曝光模式和测光模式

曝光(Exposure) AE-自动曝光 AF-自动对焦

是指被摄影物体发出或反射的光线，通过照相机镜头投射到感光片(cmos)上，使之发生化学或物理变化，产生显影的过程。

曝光就是光圈和快门的组合。光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。

结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

测光与测光模式

测光与曝光的关系

导语：拍摄照片通常都要求「准确」曝光，按照摄影师的拍摄想法正确反映被摄景物的影调范围。否则，就可能会出现整个画面偏暗，暗部的细节模糊不清的「曝光不足」的问题。也可能会出现整个画面偏亮，亮部区域变成一片白色，缺乏层次感的「曝光过度」的问题。很多人认为曝光是一件很复杂的事，其实简单来说，曝光就是通过镜头的光线投影到感光组件上产生影像的过程，它由光圈和快门共同决定，曝光决定了画面的明暗。

测光与曝光的关系

Canon EOS 5D Mark Ⅲ提供了4种测光模式，分别是权衡式测光、局部测光、点测光和中央重点平均测光。如果想要改变测光模式，可以直接按下机身顶部的按钮，再转动主转盘选择测光模式。此外，按下机身背面的速控钮，也可以在速控屏幕上直接调整测光模式。

用机身按钮快速设定测光模式

操作方法

1.按下速控钮显示速控屏幕。

2.使用多功能控制钮选择测光模式，直接转动主转盘或速控转盘更改设定。

3.按下按钮可进入详细设定页面，然后转动主转盘或速控转盘更改测光模式。

权衡式测光

权衡式价测光是将观景器中的画面分割为多个测光区域，每个区域独立测光，然后整体加权平均计算出曝光值。这种测光方式是Canon EOS 5D Mark Ⅲ预设的测光方式。当环境中出现明显的明暗反差时，相机的测光系统会自动判断场景的类型，然后针对画面中场景的明亮的天空以及阴影部分的前景进行一定的曝光补偿，获得较为自然的拍摄效果。在复杂多变的拍摄环境下，权衡式测光是最安全的测光方式，即使对测光不熟悉的`初学者，也不容易出现严重的曝光失误。

点测光

点测光只对观景器中央很小的区域测光，测量的范围大约为画面的1.5%左右。这种测光方式适用于在明暗分布复杂的场景中保证小范围目标景物的准确曝光，在复杂的光线下拍摄人像、鸟类、微距等这一类需要突出主体的照片时，常采用点测光方式。使用点测光时需要注意测量的方法，选择正确的测光点，并且尽可能地靠近被摄主体进行测光，避免其他光线的干扰。同时还需要注意不要挡住光线，避免造成测光错误。

中央重点平均测光

中央重点平均测光是把测光重点放在整个画面中央，同时把整个区域作为辅助测光。如果主体与周围的环境光线反差不大，中央重点平均测光与权衡式测光区别不太明显。一旦主体与背景的明暗反差较大，中央重点平均测光的优势就展现出来了。中央重点测光的使用范围较广，想要突出画面某部分的时候，常使用这种测光方式。

局部测光

局部测光以观景器中央约6.2%的面积作为测光依据。它与点测光相似，只不过测光的范围更加大一些。由于逆光等原因使背景比主体更亮时，该测光模式非常有效。

曝光与测光模式的关系

认识了Canon EOS 5D Mark Ⅲ的4种测光模式后，我们需要清楚一个概念：在相同的拍摄场景下，使用不同的测光模式所得到的光圈和快门组合不同，也就是说，选择不同的测光模式会使画面出现明暗的变化。在明暗反差大的环境中，这种明暗变化尤其明显。

光圈优先, F7.1, 1/320秒, ISO 400, 焦距400mm 针对鸟儿点测光，并且锁定曝光值拍摄，鸟儿的曝光非常准确，而背景则被压暗成黑色。这才是我们真正想要的效果。

光圈优先, F7.1, 1/160秒, ISO 400, 焦距400mm 使用权衡式测光拍摄，测光系统试图让整个画面曝光「准确」，均衡了画面的明暗，导致真正想要表现的鸟儿曝光过度。

曝光与测光点的关系

除了测光模式会对曝光造成影响，在同一场景中使用相同的测光模式，针对不同的明暗区域测光，照片的曝光也会出现明显的变化。针对较亮的区域测光时，相机会自动缩小光圈或者提升快门速度，让画面变得更暗些。针对较暗的区域测光时，相机会自动开大光圈或者降低快门速度，让画面变得更亮些。例如下面两张照片都使用光圈优先，以F8 的光圈拍摄，选择的测光点位置不同，最终的拍摄结果差异非常明显。

光圈优先, F8, 1/250 秒, ISO 100, 焦距16mm 针对光线照射的明亮区域测光，亮部区域得到准确的再现，这是我们所希望的拍摄效果

光圈优先, F8, 1/60秒, ISO100, 焦距16mm。针对阴影区域测光，测光系统为了保证阴影部分正确曝光，会降低快门速度，结果导致阳光照射的区域和天空曝光过度

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

　 　导语： 拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗?我们将为你揭开曝光与测光系统的奥秘。

相机的内置测光系统能够为我搞定一切，所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了，难道不是这样的吗?

光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素，而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量，即“反射测光”，然后，相机会根据该测光值确定一组曝光参数，以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式，让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。

好吧，反射测光……对此我需要担心些什么吗?

是的，因为在测光过程中，有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则，是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样，是因为一般来说，大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言，这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上，我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题，而导致照片看起来太暗或者太亮。

那么，相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的，对吗?

问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅，或者松林中的一棵树，这对于测光系统来说，处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 ：由于是白色背景加上白色主体，这个场景非常明亮，会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点，它仍然会认定，这个场景本身应该是中间调的，只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来，它就会做出降低曝光的决定，以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果，照片就会因此欠曝，雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的，也会发生类似的情况，比如我们之前提到的森林的例子 ：这样的场景反射光很少，所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光，让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果，就是让照片过曝，树木看起来很苍白。

那么，应该如何应对这些曝光错误呢?

这时，就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮，同时向左或向右拨动相机的控制拨盘，就能对测光系统所选择的曝光进行修正。

在相机的取景器和显示屏(机顶液晶屏或机背显示屏)上，都有电子模拟曝光显示，即一条直线，等分为多个挡。在直线的中点有一个标志，该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时，在拨动拨盘调节补偿值的同时，你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时，照片会变亮 反向拨动拨盘，指示标志则会向“-”号标志移动，让照片变暗。

在从光学取景器中观察场景时，你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是，如果你使用的是即时取景模式，或者电子取景器(EVF)，就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿，这是由多个因素共同决定的，比如拍摄对象的色调，光线条件，以及所使用的测光模式(见下)。

什么是测光模式?

大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 ：分区测光，中央重点测光，点测光(这三种模式在不同的相机上会有不同的名字)。这几种测光模式，都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重，因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的.测光，点测光模式是最佳选择。顾名思义，它只对画面中某个很小面积的区域进行测光(一般而言，点测光的目标区域是视野的正中心，但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点)。

中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光，但它同时会默认，拍摄主体的位置是靠近画面中心的，因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统(如佳能的评价测光模式，以及尼康的矩阵测光模式)，这些系统会将画面分为多个区域，并对这些区域的亮度进行分别测量，最后，系统会对各区的测光结果进行分析和整合，然后再应用到曝光上。

当你半按快门时，不仅仅是反射光的数量，还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 ：自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。

我该应用多少曝光补偿值?

分区测光模式带来的一个问题便是，在相机显示最终的曝光参数建议时，你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 ：此时，先进的分区测光系统可能已经识别出来，它所面对的是一片白茫茫的场景，于是它直接决定增加曝光，以保证画面是明亮、雪白的。

但是，如果你并不了解这一点，因而仍然使用了正值的曝光补偿(因为你以为，相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理)，那么照片就会过曝。但是，相机也可能并没有增加足够的曝光量，那么，这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿，就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”，了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下，一般是如何反应的，是否有某种倾向性。这样，你便可以事先估测，当前的场景是否会让测光系统“失策”。

如果一个场景中既有中间调，又有明亮的高光，还有非常暗的阴影，我该如何曝光呢?

这个问题的解决方式并不止一种，但是有一点是确定无疑的 ：一片死白、全无细节的过曝高光非常难看，而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分，即使有些欠曝了，仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。

因此，我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证，照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”(超过直方图显示范围)。相信我们吧，“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。

测光

在正式拍摄之前对场景的光线进行测定，我们称之为测光。轻轻半按快门按钮，就会激活相机的内置测光系统，它会为我们提供一个建议的光圈快门组合，这一参数组合将被显示在取景器中，或是即时取景模式下的显示屏上。

虽然，你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光，但是在复杂的光线条件下，最好还是使用点测光模式，直接对焦点所在的位置，或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后，你可以按住自动曝光锁定按钮(AE-L)锁定这一曝光参数，或者换用手动曝光模式，后者对于风光摄影更为适宜。

这样，你可以重新构图，并再次对曝光进行微调优化，而不必受到相机系统的影响。

在弱光环境下，即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题，你可以多拍几张试验照片，必要时应用不同的曝光补偿，使其增曝或减曝。此外，也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光，你将得到相近的测光结果，从而更有针对性地应用曝光补偿。

详解直方图

相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合，而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂，其直方图的中间段就会出现一座“山峰”而在明亮晨光的背景下、树木的剪影，这样一幅画面的直方图，就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态，因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框，就被称之为“修剪”，这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。

相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调，所以直方图的峰值主要集中在中段。

在以正值曝光补偿进行增曝后，场景的亮度被修正了，直方图的峰值发生了右移(变亮)。

手动曝光

如果使用相机的手动曝光模式，那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的，它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。

电子模拟曝光显示的指示线中点，代表了对于中间调的正确曝光，其左右两侧各三挡，也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动，如此来显示，根据其测光结果，拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意，这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的，相机系统并不知道，你真正指向的物体是什么。

将镜头对准中间调的区域，曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样，那么就要相应地调节曝光参数。

单反相机在室内灯光下，应该调什么模式能出好效果？

单反相机在室内灯光要进行很好的选择，才能够将屏幕拍的比较美丽，一般调成曝光模式或者是测光模式都是可以的，因为光线不同，所以要求模式也会有所不同，才能够将景物的美感以及朦胧感拍摄出来。

如果在室内用单反相机拍摄，应该调成M档的模式进行拍摄，一般曝光模式，就是非常好的一种选择。会发现室内的灯光跟户外的阳光会有所不同，所以在光线以及色温上会有很大的差别，而且室内的灯光非常的单一，无论从哪些方面来讲都是需要进行模式的调节。在光源的方向以及光源的强度上，可以看出摄影非常的难把握。如果人们用a档模式去拍摄光圈的速度会变动的特别快，这个时候拍出的作品会呈现出或亮或暗的状况，所以表达的效果并不明显，而且能够排除实物的美感。

这个时候最佳的选择就是用M档拍摄，就能够很好的掌控，无论怎么拍摄光线都不会出现过明和暗的状况。一般在室内拍摄需要安心拍摄才能有足够的时间去思考，在画面的构图以及曝光还有内容方面，都是需要进行提前安排和考虑的，所以在室内提前准备好反光板，如果光线比较暗就要补光，画面看起来会更协调一些。

在室内拍摄最难的一点就是白平衡的调整，如果调整的方式不对，后期的色温也会出现不对，为了让画面的效果更好，而且整体的感觉更饱满一些，可以在电脑上直接调色温，但是在拍摄的时候还需要进行曝光，这是比较好的经验。可以发现在室内拍摄主要问题就是整体的构造和室内灯光的调节，还有画面的比例大小调配。通过这样的一些方式才能够将物体的美拍摄出来。